西濠涌与东濠涌一样，是守卫古代广州城的护城河。那么，东濠涌与西濠涌之间有没有水道相通呢？答案是肯定的，且让我们来说一说连接东濠涌与西濠涌的玉带濠。

今天，玉带濠早已消失不存，但我们还是可以在地名里寻找蛛丝马迹。你在百度地图上搜索一下，就会发现在北京路、高第街附近找到东西向的“玉带濠”老街，也会在附近发现“濠畔街”“濠畔小苑”等地名；去实地走一走，古树参天，热闹中又带着老城区特有的安适与烟火气。把时光倒推六百年，这里又是怎样一幅景象呢？让我们一起读一读明代诗人孙典籍的《广州歌》：广州富庶天下闻，四时风气长如春……少年行乐随处佳，城南濠畔更繁华……孙典籍笔下的“濠畔”，说的就是濠畔街，濠畔街旁就是连接东濠与西濠的玉带濠。将明清年间的玉带濠与秦淮河作类比可不是我的杜撰，清代中期，诗人张九钺游览濠畔街后，曾写下一首《珠濠曲》，其中就有“灯火夹岸三十里，游人齐说小秦淮”之句。

20世纪初，《羊城古钞》上的广州地图，玉带濠在两道城墙间蜿蜒流过。（缘紫舞提供/FOTOE）

与西濠一样，玉带濠的历史也可追溯至宋代。据《越秀史稿》一书记载，公元1011年，右谏议大夫邵晔在城南开凿城濠，为玉带濠的建设拉开序幕。此后，宋代多位名臣历次疏浚拓展，终于修成了东连东濠，西接西濠的宽大城濠，蜿蜒在宋三城南城墙（在今大德路一线），如一条玉带一般，美丽动人。

不过，若你把宋代的“玉带濠”想象成一条普通的河涌，那可就大错特错了。据学界考证，其宽度足有60多米，是一条名副其实的大河。邵晔当年开凿此河，一来为守卫城池，二来是为了给珠江上的船舶提供一个避风的地方。要知道，宋时的珠江比现在宽出十倍不止，被称为“小海”，海上常起飓风，动不动就吹翻几艘停泊在“海面”上的商船。玉带濠开凿之后，海上一有起飓风的迹象，商船就通过西濠、东濠，驶入玉带濠避风，再也不用受飓风之苦了。

俗话说，路通财通，这个“路”字，在古广州一定得理解为“水路”才合适。随着玉带濠的开凿，两岸（尤其是南岸）的商业也迅速发展起来了。宋代的“珠海”的确比现在的珠江波澜壮阔许多，不过，与此同时，江岸线也不断南移，玉带濠南岸淤积出来的陆地面积越来越多，渐渐就有了“新兴商业开发区”的模样。按《越秀史稿》的说法，如今仍旧热闹无比的状元坊、高第街、卖麻街等地方，早在宋代就已建成民宅街道。

如今的玉带濠，洗尽铅华，很是平凡。

明清年间，珠江江面进一步收窄，江岸线已经退到了今万福路、泰康路至一德路以南，江畔商业区愈发繁荣，以至官方决定加筑一道城墙，来护卫这个商业区。这一道城墙，南至今万福路、泰康路、一德路一线，濠畔街、状元坊、高第街、卖麻街至此全在城墙的护佑之下，玉带濠也变成了城内濠涌，不再扮演护城河的角色。在两座城墙之间，几座古桥横跨于玉带濠之上，其中，尤以归德桥畔的濠畔街尤为繁华。

假如我们穿越回明清年间的濠畔街，我们会看到什么样的景象呢？

最吸引眼球的，是玉带濠对岸林立的票号与会馆。彼时的广州，各大商帮聚集于濠畔街一带，其中尤以晋商最有实力，开设的票号鳞次栉比，只要手里拿着票号出具的单据，不管去到哪儿都能取到钱。各大票号的建筑都是雕梁画栋，带着鲜明的水乡风格。说濠畔街是当时广州的金融中心，恐怕很少有人会提出异议。

我们会见识到精美的“广作”。酸枝、花梨、紫檀等名贵木材沿着水路，直抵濠畔街，手艺娴熟的广州工匠在这里制作精美的红木家具，远贡朝廷。

我们还会看到一艘艘精巧的画舫，在玉带濠上来回穿梭；会闻到两岸酒楼食肆飘出来的香气；会听到岸边乐器行里传出来的管弦之声；如果运气好，还可以窥见岸畔小楼窗前女孩子的美丽容颜……反正，商业的繁荣，带来“饮食之多，歌舞之盛，过于秦淮数倍”（见屈大均《广东新语》）的景象，是再自然不过的结果。

老西关的河涌，可以帮助我们想想玉带濠昔日的模样。

玉带濠的衰落是一个让人悲伤的故事。两岸过度的商业开发，使得原本宽60米的大河越来越窄。用乾隆年间《南海县志》里的话说，“按城濠原广十丈有奇，今多侵于濠畔之民……日积月累，濠愈狭矣”，虽然历任地方官多有清濠之举，但扛不住人们“与水争地”的热情，玉带濠“愈渐消瘦”的趋势，谁也无法阻挡。

尤其令人感叹的是，晚清年间，近代银行业逐渐崛起，玉带濠沿岸的票号会馆不可避免地衰落了，濠畔街上多了不少从事皮革加工的作坊，废料垃圾全往玉带濠里扔。玉带濠渐渐就变成了狭窄的臭水沟。

20世纪50年代初，玉带濠的淤塞已是积重难返。1951年3月，市政府把玉带濠改建为钢筋混凝土箱式暗渠，蜿蜒了千年之久的玉带濠从此埋入地下。她的故事，或许可以让我们对“人与环境”的关系多一些思考。

文/广州日报·新花城记者：王月华

（原标题《读懂广州·解密 | 宋时玉带濠，海船避风港》）